時裝周直擊
Nov 27 , 2019
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〈2020春夏紐約女裝周〉Marc Jacobs 我心中的高訂夢

文/吳國瑋 圖/Marc Jacobs
  • 〈2020春夏紐約女裝周〉Marc Jacobs 我心中的高訂夢
  • 〈2020春夏紐約女裝周〉Marc Jacobs 我心中的高訂夢

「這是一場討論生活、歡樂、平等、放縱、夢想的大秀,我想藉此提醒人們盛裝打扮的開心、對純粹化時尚的喜愛,並大力擁抱、接納開放多元的可能性。」──Marc Jacobs


 

相較於其他紐約設計師慷慨激昂的美國夢,正值個人同名品牌成立35周年的Marc Jacobs,不但沒有如外界預期般大肆慶祝,大秀地點也仍是慣常的公園大道軍火庫,發出的秀票張數甚至比以往少,唯一比較不同的是大秀由60位穿著新裝的模特兒群起走出開場(慣例都是謝幕時才讓所有模特兒群起走出),穿過看秀區走入後台,接著再逐一出場展演。

 

 

品牌於秀後發出短短幾句的show note中引述Jacobs的話:「我想起了Karl、Lee Radziwill、Doris Day和Anita Pallenberg,特別是Doris Day一張穿著Norman Norell亮片禮服的照片,讓我沉思許久。」雖然未多做解釋,但身為Jacobs鐵粉的我卻從中嗅出端倪──Jacobs於六年前離任LV回歸老家紐約時,曾誓言志不在擴張個人品牌,而是意圖往具備高訂實力、「真正的設計師」邁進,而在營銷至上的紐約時裝圈中,他也確實是唯一一位最不商業化的設計師,前三季接連以向大師致敬為題的系列,完全是不計成本地把高級成衣當作高訂做。這回他提到的Karl Lagerfeld就不必贅言,Norman Norell則是與Charles James同時出道卻更早揚名、一手創立CFDA,並被譽為美國高級時裝之父的大師,而系列開場的高腰男版褲裝、連身褲裝、喇叭剪裁下襬以及壓軸的合身亮片長洋裝,便都是Jacobs取材Norell經典的致敬翻玩之作。

 

接續登場的設計則是以50至60年代傳奇女歌手與演員Doris Day、自60年代起活躍了半世紀的美國名媛Lee Radziwill,以及60年代以名模身分出道,而後轉行演員與設計師的Anita Pallenberg為繆思,借鏡Karl和Norell的高訂剪裁、手工裝飾技藝、奢華面料和素材,重新詮釋上述三位傳奇女性置放在當代的樣貌。看著手縫亮片洋裝和褲裝、全以羽毛和雪紡紗堆疊而毫無裁片的禮服、直接以荷葉邊立裁的雞尾酒洋裝一一現身,我彷彿真看到了一位高訂設計師在紐約誕生,他就是Marc Jacobs。

 

 

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